Работа с линолеумом

Полы, покрытые линолеумом, при правильном уходе за ними очень практичны. Однако механическая прочность такого покрытия, конечно, ниже, ремонтировать его приходится чаще, чем другие. Однако как заменить поврежденный или протершийся участок линолеума? Можно поставить заплату идентичного или же, наоборот, контрастного цвета. Ее вырезают такого размера, чтобы она была немного больше заменяемого участка. Заплату накладывают на поврежденное место, обводят тонко заточенным твердым карандашом и по очерченной линии вырезают изношенный линолеум. Чем точнее выполнена подгонка, тем менее заметной будет заплата. Открывшееся основание очищают от пыли, грязи и старой мастики. Заплату покрывают, мастикой, укладывают на место, хорошо приглаживают и сверху придавливают грузом.

Если для ремонта используется тонкий линолеум, подложите под заплату плотную бумагу или картон.

Для линолеума и пласикатных плиток применяют специальные мастики: Бустилат , Синтолакс , Гумилакс.

Когда нужно сменить весь линолеум, необходимо снять старый, очистить и сровнять поверхность. Новый линолеум можно настелить и насухо, если ширина полотна как раз от стены до стены — например, в коридорах. Отрезать полосу нужно так, чтобы края входили под плинтусы. Если при укладке полотен стыков не избежать, прикрепите края мелкими гвоздиками или положите на место стыка полоску мастики и придавите грузом.

Предварительно заготовки следует расстелить на полу на месте укладки или в другом помещении тыльной стороной вверх. По ним можно ходить: линолеум выровняется, стабилизируется в размерах. Только после этого его укладывают на место.

Чтобы заготовка точно вписалась в размеры и конфигурацию старого покрытия, сделайте предварительно копию-шаблон из бумаги, а затем перенесите полученные контуры на релин .

При настилке обычного линолеума на мастике его также предварительно выдерживают около недели в развернутом состоянии, а перед покрытием сворачивают подложкой наружу в рулон диаметром не менее 40 см. Конец аккуратно прижимают к покрытому мастикой полу и, постепенно разворачивая весь лист, приклеивают, тщательно приглаживая и разравнивая, чтобы под ним не оставалось воздушных мешков и пузырей.

Многим нравятся шахматные настилы из равноцветных перхлорвиниловых плиток. Их можно укладывать и на старое, но ровное покрытие С начала раскладывают плитку без наклейки, стараясь, чтобы она точно покрыла пол, затем, аккуратно поднимая каждую плитку, наносят шпателем слой мастики в 1,5—2 мм и тут же помещают плитку обратно, тщательно приглаживая, а еще лучше — припрессовывая деревянным молотком-киянкой. Передвигать уложенный на мастику квадрат нельзя. В течение нескольких суток, пока сохнет мастика, по полу лучше не ходить.

Реставрируем паркет

Начнем с уточнения, что паркет паркету рознь. Хотя внешне такие полы очень схожи, но по использованной древесине, технологии их изготовления они очень разные.

Штучный паркет состоит из отдельных планок-клепок разной длины и ширины. Полы такого типа бывают двух видов: на твердую рейку — когда у планки с одной продольной и одной торцевой сторон образованы шипы-гребни, а с двух других — пазы, и на мягкую рейку — с пазами по всем четырем сторонам. При настилке последних в пазы вставляют шипы-рейки из мягких пород древесины, чаще всего сосны. Толщина их должна быть такой, чтобы рейки плотно держались в пазах. Важно, чтобы древесина планок и шипов была хорошо просушена, иначе со временем соединения и стыки разойдутся, паркет запоет и расшатается. Ремонт, такого пола сложен тем, что вынуть клепки из паркета можно, только срубив шипы у поврежденной и соседней планки.

Наборный паркет — это щиты или коврики квадратной формы размером 400Х Х400 или 600X600 мм, набранные из прямоугольных планок длиной от 100 до 200 мм, шириной от 20 до 45 мм и толщиной 8 мм. Такие заготовки получают, наклеивая клепку лицевой стороной на плотную бумагу. Клей используют такой, чтобы после укладки щитов на основание пола бумага легко снималась циклей.

Паркетная доска состоит из двух слоев: реечного основания и прикрепленного к нему водостойким клеем покрытия из клепки.

Все эти разновидности паркета по-разному настилаются и ремонтируются. Штучный крепится небольшими гвоздями, если основание пола дощатое, а по бетону наклеивается на мастику. Наборный паркет укладывается также на мастику, а паркетная доска прибивается гвоздиками к брускам или доскам-лагам.

Паркетные полы наиболее долговечны. Но если планки начинают трескаться, выпадать или коробиться — старый настил или новые вставки приходится строгать и циклевать, а треснувшие — заменять.

При замене клепок паркета на гвоздевом креплении их вынимают из гнезда, вставляют новые и прибивают с лицевой стороны гвоздями со сплющенными шляпками, направляя вдоль волокон и утапливая в толщу планки на 2—3 мм.

У щитового паркета, набранного с использованием столярного клея, клепки вынимают и, расчистив основание, ставят новые. Через двое-трое суток лицевую сторону выравнивают.

На бетонные основания планки приходится наклеивать на мастику или на хорошо разогретый битум, предварительно тщательно очистив старые гнезда.

Если выпала одна клепка, на боковые плоскости клепки и соседних планок нанесите водостойкий клей или эпоксидную смолу, если же соседние с ней держатся прочно, прибейте ее тонкими гвоздями с откусанными шляпками. Гвозди забивают под углом и утапливают в толщу планки.

Мастику, особенно горячую, наносят на основание слоем не более 1—1,5 мм, чтобы она не выдавливалась из швов: удаление ее очень трудоемко. Если это все же произошло, лучше всего снять мастику циклей или стамеской, но никак не бензином или прочими растворителями: мастика впитается в древесину и оставит черные неудаляемые пятна.

Техника циклевания такова. Инструмент берут двумя руками, приставляют к паркету под углом 30—45 ° и с нажимом ведут на себя. Но только вдоль клепки, а не поперек, иначе древесина начинает задираться. Стружка, чтобы не мешала работе, должна тут же выметаться.

Оставшийся на клепках ворс удаляется по сухому паркету хорошо наточенной и направленной циклей.

Слишком большие щели между паркетными планками заделывают тонкими рейками на клею или специально приготовленными замазками. Например, берут по весу 20 частей жидкого стекла, 20 — мелких сухих древесных опилок и 20 — сухого просеянного мела. Для тонирования добавляют сухой строительной краски — не более 5% от веса мела и опилок. Сперва перемешивают опилки с мелом и краской. - Затем затворяют их на жидком стекле.

Такую же замазку можно приготовить на эпоксидной смоле.