Зеркало и табурет

Майк Браун из Великобритании сделал зеркало в раме и табурет в дополнение к уже готовому туалетному столику. О своей работе он рассказывает в этой статье.

в ней просверлил отверстия для крепёжных шурупов. Раму покрыл морилкой и отделкой.

Опору я сделал съёмной, в виде сужающегося соединения ласточкин хвост. В крышке столика выбрал паз фрезерной машинкой и для большей устойчивости очень точно подогнал к шипу. Такое разъёмное соединение я делал по двум причинам. Во-первых, оно очень устойчиво,

Зеркало

Само зеркало размерами 440x560 мм и толщиной 6 мм мне вырезали в магазине. Я обвёл его контуры на картоне и вырезал шаблон для изготовления рамы, которую решил сделать из восьми сегментов. В каждом сегменте выбрал паз для соединения их деревянными шпонками.

Разметил сегменты, оставив на стыках небольшой припуск для точной подгонки углов, затем выпилил сегменты. Пазы выбрал на фрезерном станке и выпилил шпонки. Склеил сегменты на плоской поверхности и оставил их сушиться.

По шаблону разметил внешний и внутренний контуры рамы и зачистил их до линии разметки. На лицевой стороне рамы скруглил внутреннее и внешнее рёбра, а на задней стороне рамы выбрал фальц для установки зеркала. Затем из фанеры толщиной 6 мм выпилил подложку и

а, во-вторых, легко разбирается для полировки и чистки. После покрытия морилкой и отделкой стойка была собрана и готова для крепления к крышке столика.

Табурет

Потом я сделал табурет. Раньше мне не приходилось обивать мебель, и у меня была только идея, как это сделать. Я посчитал, что сначала будет лучше полностью обить сиденье, а затем вокруг него собрать табурет. Таким образом, я мог гарантировать хорошую подгонку каркаса табурета.

Каркас я подгонял к готовому сиденью.

Вовремя склейки каркаса его прямоугольность обеспечивается Установленными по диагоналям струбцинами.

J

Табурет со стройными ножками и простым каркасом сделан в стиле туалетного столика.

Для сиденья я подобрал кусок поролона толщиной 30 мм и лоскут ткани. А для перекрытия стыка между каркасом и сиденьем купил 2 м окантовочного шнура. Чтобы сиденье было действительно мягким, купил 1 м набивки.

Дальше всё было просто. Обрезал поролон по размеру основания сиденья из ДВП, положил на него поролон и накрыл его набивкой. Затем вырезал ткань с припуском, чтобы её удобно было держать при натягивании, и плотно прижал ткань к поверхности сиденья. Потом прикрепил скобками один край, взялся за противоположный, туго натянул ткань и скобками прибил его к основанию. Аккуратно подвернул углы и так же натянул ткань в перпендикулярном направлении. Затем по периметру сиденья приклеил окантовочный шнур и оставил сушиться. Когда клей высох, всю лишнюю ткань и шнур обрезал острым ножом.

Теперь можно было точно сделать каркас табурета. Я сделал ножки и перемычки по образцу основного столика. Для повышения прочности каркаса табурета и крепления сиденья к нему добавил четыре угловых блока. Готовый каркас табурета покрыл такими же по цвету морилкой и отделкой, что и столик.

Используемые инструменты — косая стамеска шириной 12 мм и полукруглые стамески шириной 6, 10 и 20 мм.

В оформлении интерьеров и мебели часто вместо настоящей глухой резьбы с фоном применяют накладную рельефную резьбу. О том, как вырезать розетку в такой технике, рассказывает Дж. Вильяме из Англии.

Как правило, розетки с невысоким рельефом не вырезают в массиве детали изделия, а делают отдельно и потом крепят к готовому изделию. Такое решение позволяет экономить древесину, так как не нужно уменьшать толщину материала вокруг розетки, чтобы она получилась рельефной. Не менее важно и то, что в этом случае розетку можно вырезать из легко обрабатываемой древесины, например, липы, а затем покрыть морилкой, подходящей по цвету к основной древесине или контрастной.

Когда я задумал вырезать розетку, то первоначальную идею мне подсказал цветок камелии.

Для резьбы я использовал древесину липы, простроганную с обеих сторон до толщины 15 мм. Розетку можно вырезать и из другой древесины, лишь бы она хорошо окрашивалась, если вы захотите подобрать цвет.

Для начала на заготовке я начертил круг. На круг нанёс горизонтальные и вертикальные засечки и отметки под углом 60° (фото 3). Заодно разметил точки под углом 30°, соответствующие середине каждого края лепестков. Затем выпилил круг и гладко зачистил рёбра.

Чтобы знать точное положение каждого лепестка, я прочертил их более детально (фото 4). Сплошные чёрные линии показывают горизонтальное и вертикальное разделение, а пунктирные красные линии обозначают границы и середины боковых лепестков.

На заготовке размечают вертикальную и горизонтальную части и делают отметки под 30° и 60°.

Для ускорения процесса я вырезал пилой с тонким полотном выемки между лепестками (фото 5). Чтобы лепестки получились разными по форме, изменил ширину и глубину выемок.

На этом этапе резьбу облегчат дополнительные вспомогательные отметки. Пунктирными линиями отмечены границы между лепестками и их середины.

Разделил толщину диска натри слоя по 5 мм (фото 6). Это помогло мне оценить глубину реза центра цветка и определиться со округлением на концах лепестков.

Потом я прикрепил заготовку розетки к подкладной доске с помощью двухсторонней липкой ленты. Если розетка — большая, её крепят к подкладной доске шурупами, ввёрнутыми с тыльной стороны.

Полукруглой стамеской шириной 10 мм я прорезал круг, формирующий центр цветка (фото 8). Делая надрезы, стамеску держал вертикально.

Пилой и напильником выпилите выемки между лепестками.

Зажав заготовку в тисках, её размечают на три слоя толщиной по 5 мм.

Центр выделяют надрезами полукруглой стамески шириной 10 мм.

Затем такими же надрезами выделяют лепестки.

Делая тонкие срезы, придают лепесткам нужную форму.

Скругляют концы лепестков.

Затем надрезами сформировал лепестки. Резы вёл полукруглой стамеской шириной 20 мм вертикально и на небольшую глубину. Низкие лепестки, помеченные латинской буквой L, должны иметь вогнутые края, чтобы создать впечатление, что высокие лепестки (помеченные буквами Н) лежат сверху и перекрывают их. Для этого при вырезании контура тыльную сторону лезвия я располагал со стороны высоких лепестков (см. фото 8).

Закончив надрезку, начал срезать ненужную древесину с поверхности лепестка. Сначала мелкими надрезами уменьшил высоту нижних лепестков L, стараясь не уйти глубже надрезов (фото 9).

На этом этапе каждому лепестку можно придать своеобразную форму и профиль. Здесь я работал полукруглой стамеской шириной 20 мм, но лицевая сторона лезвия была обращена в сторону лепестка (фото 10).

Затем маленькой полукруглой стамеской шириной 6 мм верхней стороной вниз сформировал центр цветка (фото 11).

Грубо формируют детали розетки.

Косой стамеской зачищают поверхности.

Чтобы придать розетке объёмность, нижнее ребро зачищают рашпилемили напильником.

После того как контуры были прорезаны косой стамеской, сгладил поверхности лепестков (фото 12). Аккуратными срезами обработал поперечные скругления лепестков до стыка с соседними. Кроме того, чтобы оттенить розетку на плоской поверхности готового изделия, под каждым лепестком скруглил нижние рёбра (фото 13). Закончив резьбу, зачистил всю розетку шкуркой и окрасил её.