Раскладной стол

Чаще всего подобные столы маленькие и приставные, и их делают любых размеров. Раскладные столы известны давно. Я видел антикварный раскладной стол с крышкой длиной 1200 мм. Приставные столы очень привлекательны и могут иметь самую простую форму. Украшения, которые я использовал для моего стола, — овальная крышка и зауженные ножки.

Зауживание ножек с помощью специального приспособления. Ножки выпилены из брусков размерами 40x40x755 мм (фото 1). Зауживание всех четырёх граней я начинал на расстоянии 150 мм от верхнего конца ножки до сечения 22x22 мм — на нижнем её конце. Пазы в ножках выбирал до зауживания.

Приспособление для выпиливания ножек — простое. Дисковой пилой я выпилил из ДВП две полосы длиной по 875 мм. Затем посередине нижнего торца одного из брусков для ножки разметил квадрат со стороной 22 мм, а на расстоянии 150 мм от верхнего торца по периметру бруска провел линию. Положил брусок на край полосы из ДВП так, чтобы кромка бруска на отметке 150 мм и сторона квадрата 22x22 мм совпали с кромкой полосы. После этого обвёл контур бруска на полосе и и по контуру сделал пропил. В получившийся пропил вставил брусок и опилил его дисковой пилой.

Теперь зауженный с одной стороны брусок приложил ко второй полосе ДВП. Опять совместил отметку линии 150 мм и сторону квадрата 22x22 мм противоположной стороны, отпиленной первым запилом. Обвёл зауженную с одной стороны ножку на второй полосе ДВП и выпилил полученный контур. Чтобы не запутаться, первую полосу из ДВП я пометил красным цветом, а вторую — зелёным.

После того как сделал вырезы в обеих полосах из ДВП, я начал зауживать ножки, то есть вставил брусок в запил первой планки и выпилил первую грань. Затем повернул брусок и отпилил грань, перпендикулярную первой. Переставил брусок в запил во второй полосе ДВП и опилил две остальные грани.

Зауживание ножек

Приспособление для зауживания ножек состоит из двух полос ДВП одинаковой ширины.

Два первых продольных запила в приспособлении.

Цветная маркировка поможет избежать ошибок.

Навеска поворотных кронштейнов

Кронштейны створок вращаются на деревянных петлях.

Чтобы петля свободно вращалась, задние части шарниров поднутряют.

Кронштейны вращаются на деревянных петлях. Створки стола опираются на консольные кронштейны, вращающиеся на деревянных петлях. Когда створку опускают, кронштейн устанавливают заподлицо с царгой. Осью петли служит стальная шпилька 03 мм.

Для изготовления такого крепления я на заготовке царги шириной 112мм разметил 5 одинаковых пазов и шипов. Распилил заготовку поперёк линий разметки и на расстоянии 16 мм от каждого запила сделал отметку. Для заготовки толщиной 20 мм длина шипа в 16 мм вполне достаточна.

Сверление сборки петли.

Захват для пальцев я выбирал стамеской.

На вращающейся части царги-кронштейне получилось 2 шарнира, на неподвижной — 3. Я соединил встык обе размеченные детали и на каждой из них отметил вырезаемые участки.

Деревянные петли выпиливал точно. Чтобы они хорошо смотрелись, соединение пазов и шипов подогнал плотно, но для легкости вращения — не слишком туго. Чтобы петли не заклинивало, задние стороны пазов подрезал под углом 45°.

Подогнав шарниры, я сжал обе детали и в центре всех шарниров просверлил отверстие 03 мм. Пропустил через петлю стальную ось 03 мм и проверил её работу. Петля должна вращаться плавно.

Чтобы кронштейны вместе со столом выглядели как единое целое, их нижние кромки спрофилированы.

Царга двойной толщины

В закрытом положении кронштейн входит в ответный вырез на царге. На задних сторонах кронштейнов у нижней кромки выбран захват для пальцев.

Рис. 1. Раскладной стол из красного дерева. Традиционно у раскладывающегося стола широкая крышка и узкие откидывающиеся створки. С поднятыми створками столешница — почти круглая, с небольшими вырезами, формирующими четыре угла. В опущенном положении створок линия уступов совпадает с прямыми внешними кромками зауженных ножек. В поднятом положении створки опираются на открытые кронштейны.

Убедившись в правильной работе кронштейна и хорошей подгонке контуров на нём, я к неподвижной части царги приклеил деталь из древесины второго сорта шириной 112 мм. Так как лицевая царга — разорвана, подложка повышает прочность всей сборки. Склеив все детали, я выпилил на царге шипы. Фигурный стык — дополнительный штрих отделки. В поднятом положении откидывающиеся створки на некоторых раскладных столах просто подходят встык к крышке.

Фигурный стык и навеска створки

Ось петли лежит в одной плоскости с губкой.

Сначала я выбрал паз под цилиндр. Затем обвёл карты и выбрал гнёзда так, чтобы карты были заподлицо с крышкой.

Разметка крышки

Рис. 3. Элегантную скруглённую крышку любого размера можно разметить из разных центров с помощью штангенциркулей и циркуля. Округления заканчиваются у угловых выкружек, прямые участки которых совпадают с ножкам.

В моём столе этот стык выполнен в виде соединения двух профилей — прямой выкружки и скругленного профиля, который ещё называют четвертной валик. В опущенном положении створки (когда она висит вертикально) вдоль крышки можно видеть четвертной валик. А когда створка поднята, створка заходит на заоваленую кромку крышки, повышая прочность всей столешницы. Сделать такое соединение очень сложно. Для этого мне пришлось обрабатывать кромки деталей фигурными фрезами.

Не так уж и важно с чего начать изготовление этого соединения — с выкружки на створке или с валика на крышке. Главное — добиться точного совпадения кромок. Кроме того, необходимо, чтобы губки кромок этого соединения были одного размера. У меня они имеют высоту 5 мм. При разной высоте губок в открытом положении створки не будут заподлицо с крышкой.

Петли створок надо устанавливать точно. Петли для створок отличаются от обычных петель тем, что у них одна карта длиннее другой (длинная крепится к створке), а отверстия для шурупов раззенкованы со стороны, противоположной цилиндру, сформированному вокруг оси петли.

Ось вращения петли совпадает с вертикальной плоскостью губки скругления на крышке. Чем точнее установлена петля, тем аккуратнее стык крышка/створка в открытом и закрытом положении.

При установке петли её надо утопить в крышку так, чтобы карты были заподлицо и с крышкой, и со створкой. На нижней стороне крышки, на расстоянии 12 мм от кромки скругления, я провел линию губки и на ней стамеской шириной 6 мм вырезал гнездо для цилиндра петли. Затем положил в него петлю, на крышке и створке обвёл карты, вырезал гнёзда для них и прикрепил карты одним шурупом.

Крышку с прикреплёнными створками я положил на верстак так, чтобы одна из створок висела, и проверил работу петель. Если створка висит слишком низко и виден паз на нижней стороне крышки, то надо углубить гнёзда для цилиндра и карты. Если створка закусывает и слышен характерный скрип, то надо слегка зачистить валик и выкружку. Когда обе створки стали открываться хорошо, я прикрепил петли остальными шурупами.

Разметка крышки. Сверху столешница выглядит почти круглой, но с прямоугольными уступами по углам. Но кроме того, в опущенном положении кромки уступов на створках совпадают с внешними кромками ножек.

Собранную столешницу я положил лицевой стороной на верстак и определил её центр. Через него провел две осевые — параллельно и перпендикулярно линиям стыка крышка/створка. На столешницу временно вверх ногами поставил подстолье, прижал створки к ножкам и на крышке обвёл его контур. Далее продлил линии, соединяющие ножки и створки, и на них от стыка крышка/сворка отложил по 175 мм. Так я получил вершину уступа. От вершины уступов на линии ножек и перпендикулярно к ней отложил по 37 мм и получил прямые углы со сторонами по 37 мм.

Для вычерчивания дуг между уступами из деревянных планок, карандашей и шурупов я сделал штангенциркули. Поставив карандаш на вершину уступа и передвигая шуруп по центральной оси, я подобрал радиус и провёл его.