Кровать своими руками

Столяр Г. Родовски из Польши изготовил кровать (рис. 1), которая по своему стилю подходила к интерьеру его спальни. О том, как он ее делал, рассказывается в этой статье.

Я начал с проектирования кровати, создав комплект чертежей в масштабе 1:1. Они не только дали более подробную информацию о пропорциях, сочетании и закрытых местах кровати, но и позволили понять, как детали ее будут работать в сборе. Кроме того, я использовал чертежи, чтобы найти форму кривых. Для этого изгибал тонкую дубовую рейку, закреплял ее грузиками и проводил линию. Так как изголовье и задняя спинка симметричны относительно вертикальной оси, я начертил только их половинки.

Учитывал и еще одно важное обстоятельство. Сделав кровать, надо затем вывезти ее из мастерской и перенести в спальню. Следовательно, она должна быть разборной.

Я решил, что если разбить процесс изготовления кровати на несколько этапов, сделать и собрать ее будет намного проще. Для матраса сделал прямоугольную раму размерами 1550x2050 мм. К ее концам прикрепил еще две рамы для изголовья и задней спинки. Изготовление рам изголовья и задней спинки начинал с выпиливания ножек и проножек, затем сделал вертикальные детали и, наконец, средние проножки.

Основная тактика при изготовлении кровати — идти от большого к малому. И чтобы определить окончательные размеры внутренних деталей рам, я сначала делаю пробную сборку рамы.

Многие считают, что самый хороший отдых — поваляться на матрасе, лежащем на коробке с пружинами. Но учтите, назначение коробки с пружинами — обеспечить пружинящую опору и вентиляцию матраса. Все это можно сделать с помощью планок, лежащих на горизонтальных деталях, которые прикреплены на клее и шурупах к продольным царгам . Расположение планок зависит от шкантов, установленных в горизонтальных деталях.

Если вы хотите использовать коробку с пружинами и будет нужна большая высота внутренних перемычек, чтобы выиграть несколько сантиметров, ее можно положить на металлический уголок, пропущенный вдоль нижнего ребра продольной царги .

Я грубо обработал заготовку продольной царги по толщине с припуском 3 мм и дал ей полежать в мастерской около недели. Затем отфуговал ее.

Потом опилил фигурные детали по контуру, дал им тоже высохнуть и отпилил концы под прямым углом.

При отпиливании продольных царг по длине для их поддержки я использовал салазки для поперечного распиливания с дополнительной доской на столе. Кроме того, чтобы отметить каждый запил, прижал к салазкам длинную планку с прикрепленным ограничителем.

В досках длиной 1200 мм — таких же по размеру как верхние и нижние проножки — трудно выпилить точные шипы. Поэтому для соединения толстых тяжелых ножек и проножек я использовал шпонки. Пазы для них выбрал по шаблону с помощью фрезерной машинки.

До выборки пазов в ножках с помощью ленточной пилы я вчерне выпилил лекальные кривые и под прямым углом прострогал боковые стороны. Потом сделал шаблон всей ножки и по нему вычертил форму ножки на заготовке. Для экономии материала из одной заготовки сразу сделал две ножки. При этом учитывал, что у этой кровати ножки изголовья должны быть немного шире ножек задней спинки.

Подогнав шпонки, я обработал часть проножки с лекальной кривой. Затем для проверки расстояния между проножками сложил рамы и в соответствии с полученным размером (плюс их шипы) выпилил вертикальные и широкие стойки.

Ширину шипов на широких стойках выбрал из расчета двойного шипа. Причем при выборке пазов для них использовал шаблон для шпонок. Заплечики шипов подогнал ручным рубанком.

Узкие вертикальные стойки крепил с передней стороны длинных перемычек вполдерева с таким расчетом, чтобы они выступали на 3 мм над ним.

До выборки пазов я грубо опилил на ленточной пиле ножки по шаблону как можно ближе к линиям разметки. Следы от пилы зачистил скобелем и фуганком, а потом — циклей. Затем верхние концы стоек подрезал под углом и также зачистил скобелем и наждачной бумагой.

Я решил, что большую кровать из древесины красного дерева должны украшать небольшие детали из черного эбенового дерева. Пазы для инкрустации в ножках выбирал после формирования их верхних концов. Выставив линейку фрезерного станка для каждого паза, выбрал их фрезой 06 мм.

Заготовки для инкрустации сделал в виде длинных реек. При распиливании последних дисковой пилой оставил очень маленький припуск так, чтобы шпонки к пазам можно было подогнать ручным рубанком.

Шпоночные соединения в ножках я зафиксировал круглыми короткими штифтами, закрыв их вставками из древесины эбенового дерева. Чтобы их установить, стамеской придал круглым отверстиям под штифты квадратную форму.

Прежде чем приступить к сборке, я проверил, чтобы все детали были точно подогнаны друг к другу и соединялись без большого усилия. Сборку начал с приклеивания центральных проножек к широким стойкам. Пока клей высыхал, я приложил широкие стойки к верхним и нижним проножкам и проверил правильность установки центральных проножек. Затем приклеил все проножки к широким стойкам. Замером диагоналей проверил прямоугольность сборки.

В соединения деталей кровати я установил шканты 05 мм. Для этого со стороны пласти в квадратных гнездах просверлил отверстия через шип. Чтобы не просверлить их насквозь, на сверле липкой лентой отметил глубину сверления. Затем отпилил шкант нужной длины, скруглил наждачной бумагой торцы, капнул клей в отверстие и забил его.

Потом с припуском отпилил квадратную эбеновую пробку, смазал гнездо клеем и киянкой забил пробку на место. После этого отпилил каждую пробку так, чтобы они выступали на 3 мм, и прострогал их рубанком.

Чтобы сформировать невысокий купол, подложив под стамеску кусок пластика, я равномерно срезал древесину от ребер к середине, а затем наждачной бумагой довел его до окончательной формы. Когда кровать была готова для отделяя покрыл ее лаком.

Шаблоны для длинных кривых

1. Лекальные кривые я провожу с помощью гибкой рейки. Кривые на чертежах изголовья и задней стенки выполнил в масштабе 1:1. Так как детали — симметричные, нужна только половина каждого вида.

2. Разметка этой же кривой на шаблоне. Взяв начальную и конечную точки кривой по размерам с чертежа, я соединяю их рейкой.

3. Фрезерую только половину кривой. Затем переворачиваю заготовку и еще раз прикрепляю шаблон.

Установка декоративных шпонок

4. При фрезеровании пазов использую ограничитель. Конец ножки запилен под углом, поэтому для каждого паза ограничитель переставляю. Концы пазов спрямляю стамеской (фото справа).

5. Шпонки из древесины черного дерева выпиливаю дисковой пилой, затем точно в размер подгоняю рубанком.

6. Ребра скругляю стамеской. Вклеив шпонку, слегка подрезаю и зачищаю ее.

Разметка и подгонка вертикальных стоек

7. Для лучшей подгонки подрезаю скругленный конец стойки.

Под заготовку кладу тонкую прокладку и плавными, равномерными проходами скругляю торец стойки. Эта операция облегчит подгонку соединения деталей.

8. Для разметки ответных пазов использую присоединяемую деталь. При этом блок-проставка фиксирует вертикальную стойку параллельно ножкам. Концы стоек обвожу разметочным ножом.

9. Фрезу выставляю на глубину паза. Фрезерую, оставляя линию разметки. Для проверки глубины делаю пробную сборку.

10. При окончательной подгонке подрезаю пазы до линии разметки. Работаю полукруглой стамеской с радиусом меньшим, чем радиус скругления гнезда.

Пазы для разборного крепежа

11. По шаблону фрезой с направляющей втулкой выбираю гнездо. Углы дорабатываю стамеской. Для хорошего соединения деталей глубина гнезда должна быть равна толщине пластины

12. Разметка пазов для крючков. Крючки сначала вставляю в гнездо, а потом опускаю.

13. Пазы фрезерую от руки. Из-за выступающих задних концов крючков их основания должны быть немного утоплены. Так как шурупы плохо держаться в торцевом волокне продольных царг , основания крючков креплю длинными шурупами.

14. На широких стойках можно сделать инкрустацию из серебра.